耶路撒冷，哭墙里也有微笑

耶路撒冷这个名字对我来说就像传奇一般的存在，它是儿时历史课本中神秘的国度，似乎有一种力量，让你觉得有点害怕却又很想亲自前往去揭开它的面纱。耶路撒冷在希伯莱语有“和平之城”之意，可这座城市从诞生以来却时常与战争相伴。数千年的战火中，它曾十八次被毁灭成废墟，却又一次又一次奇迹般的重生。它凝聚着世上最狂热的爱与恨，令全世界超过35亿的信徒魂牵梦萦。

曾看到过这样一句话：

如果你想给上帝写封信，哪里有通往天国的邮局?

答案就是耶路撒冷。

耶路撒冷是全世界犹太人、基督徒和穆斯林共同向往的圣城，被公认为“离上帝最近的地方”。对于犹太教来说，这里是耶和华赐给他们祝福的土地;对基督徒来说，这里是主耶稣传道，受难和复活的地方;对伊斯兰教来说，这是穆罕默德夜行登霄的地方。

走进这座圣城，最著名的莫过于橄榄山了，它是俯瞰耶路撒冷老城区的最佳观景台，因当年种满橄榄树而得名。

站在橄榄山，将耶路撒冷老城的全景一览无余。

老城区最醒目的是圆形金顶的萨赫莱清真寺(Sakhrah Mosque)，“Sakhrah”在阿拉伯语中意为“岩石”，所以也称其为岩石圆顶清真寺。它一直是伊斯兰教最神圣的中心，也是耶路撒冷独一无二的标志。

每当这种时候，都要拿出我的长焦利器佳能DC SX60，它的智能光学防抖镜头和65倍光学变焦，总能将远处的风景轻松收入眼底。

远眺阿喀萨清真寺(EI-Akjsa Mosque)。耶路撒冷老城是如此的干净洁白，每一栋房屋都是由锡安山上的石头盖成，每当阳光穿破厚厚的云层洒下光来，整座城市就像镀上了一层暖金，闪烁着千年的光芒。

成千上万名犹太人的墓地，据说死者的复活最先从这里开始。看起来如此宁静，就像不曾受过伤一样。

穿过耶路撒冷迷宫般的古城街区，眼前一个广场豁然开朗，这便是哭墙了。曾经听去过的朋友说起哭墙，差不多都是男的这边比女的更有看点，而女生又无法进入，可身临其境才发现并没有想象中那么神秘。

哭墙(Wailing Wall)又称西墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，高约20米，长50米左右。广场中央一道长长的栅栏将它分隔成男女祷告区，进入广场时戒备森严，游客却可以自由的进入。

祈祷时男女有别进入广场墙前，男士必须戴上传统的帽子，因为犹太人相信它的上方就是上帝，而脑袋直接对着上帝是不敬的。如果没有帽子，入口处亦备有纸帽供应。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，而宗教迫害、二战中遭到大规模的屠杀、生活的艰辛……这些理由都足以让西墙的哭声从早到晚，啜泣不止。

女性在哭墙是可以不用包头巾的，她们有的额头抵着哭墙，手捧经书默默祷告，也有的会时而亲吻墙面。祷告结束后，她们一步一步倒退出祷告区，表示敬畏。

其实世界各地写给上帝的信件，一直源源不断的投递到这里，如果说耶路撒冷是天国的邮局，那么哭墙就是天国的阶梯。人们将写满心愿和祈祷的小纸条层层叠叠塞入墙壁内的石缝里，似乎这样上帝就可以看得到了。

当然，这样的画面我是绝对不好意思上前拍照打扰的，即使是平时拍人也会尽量征求对方同意，何况在这里连走近都怕自己影响到她们的祷告。好在我的长焦DCSX60又派上用场了，小巧轻便的机身不像大大的单反长枪短炮举起来那么扎眼，而长焦端又可以将远处石墙缝隙里的小纸条拍的清清楚楚。

许多人手抚墙面向神祷告，有的大声朗诵，有的则默默祈祷。他们常常手捧《圣经》，一边祈祷，一边点头(犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头)，有的人则搬把椅子面对哭墙，一整天都沉浸在与上帝的对话中。但这可不是普通的一堵墙，它是犹太人心里永远的痛。历经千年的风雨和朝圣者的抚触，哭墙的石头也泛着光。

也许你要问我是如何拍到男性哭墙的一面，其实游客都会在栏杆的地方架起相机拍对面，并没有想象中那么神秘与严肃。当对面的小伙子看到我的镜头时，赶紧将SX60拉到长焦端，拍下了这个哭墙里的迷人微笑。

而远处的另一帮人得知我们是中国人时，还专门跑过来交谈，称自己去过上海，和中国人民是好朋友。恩，这个感恩的民族，一直没有忘记在希特勒执政德国后，最艰难的时期上海曾敞开自己的大门接纳了7万的犹太人。

我喜欢和平年代的哭墙，因为这里不再只有哭，还有了微笑。

责任编辑：赵江伟